Reise Blog

Gestern kam Edgar vorbei, um für uns ein paar Dinge zu erledigen. Edgar ist ein Mann aus dem Dorf und sieht aus wie ein Bilderbuchmexikaner mit dickem Schnauzbart, muskulösen Armen und einem immer freundlichen ovalen Gesicht. Wir kennen ihn seit über zehn Jahren, als er bei uns als Gärtner anfing. Er arbeitete auch für Mr. Bill, dem mysteriösen Besitzer des Ventana Bay Resorts, einem kleinen, rustikalen Resort.

Edgar spricht nur Spanisch, aber spricht seine Wörter langsam und klar aus, so dass ihn Gringos wie wir gut verstehen und wir uns austauschen können. Wie so oft plauderten wir mit ihm über Gott und die Welt und über unser ewig wachsendes Dorf. Edgar ist mittlerweile zum Unternehmer aufgestiegen. Er verwaltete viele Häuser und ist der Mann für alles. Es hilft, dass er anscheinend mit jedem im Dorf verwandt ist. Er kennt jeden und löst jedes noch so kniffliges Problem. „Du bist nun der große Mann,“ sagte ich mit einem Augenzwinkern. Edgar lachte und sagte: „Nicht wirklich, ich bin immer noch der alte und Anna ist der Boss. Immer habe ich Hunger, ich esse dauernd große Burritos und habe immer noch keine Freundin.“ Edgar ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und eine noch kleine Tochter. Seine Frau Anna putzt im Resort. „Alle meine Freunde haben Freundinnen“ sagte er. „Ich aber bin ein Mann, der nur eine Frau will. Meine Güte, den Stress tue ich mir nicht an. Dauernd haben sie Probleme, meine Freunde. Die Frau will dieses, die Freundin will jenes. Was für ein furchtbares Leben,“ sagte er schmunzelnd.

Wir hatten viel Glück in Mexiko. Man hört ja immer diese Horrorgeschichten von Leuten, die betrogen wurden, ihre Häuser verloren und frustriert wieder in die USA zurückgingen. Mexikaner sollen anscheinend faul und verlogen sein. Sie trinken viel, fluchen laut und sind überhaupt schmuddelige Menschen, sagen diese Gringos.

Als wir 2004 aus Frust nach der Wiederwahl von G. W. Bush das Land kauften, war uns Mexiko bereits von vielen Reisen vertraut. Unsere Freundin Esther Ammann betrieb ein Hotel im nahen La Paz, und wir kannten bereits Mr. Bill und seinen mexikanischen Assistenten Tony. Tony trafen wir bei unserem ersten Besuch in La Ventana, und er ist noch immer Mr. Bills rechte Hand und der Verwalter unseres Hauses und unser Freund.

Wenn man mit einem Mexikaner am nächsten Tag um 10 Uhr einen Termin ausmacht, steht er bereits 5 Minuten zu früh vor der Türe. Abgesehen von der Pünktlichkeit, arbeiten sie dauernd, ohne zu klagen und können alles reparieren. Meine Freunde aus Costa Rica konnten es kaum glauben, als sie hier zu Besuch waren. Wir mussten eine Batterie bestellen und der Mechaniker im Dorf sagte: „Ich bestelle die und morgen um 9 Uhr könnt ihr sie abholen.“ Das traf genauso ein und Roger aus Costa Rica sagte nur: „In Costa Rica hätte das nie funktioniert.“

„Wie lebt man denn so in Mexiko,“ fragen die Leute oft. „Ist es nicht gefährlich?“ Die Antwort lautet wie in vielen anderen Ländern auch: „Es lebt sich sehr gut, wenn man genug Geld hat.“ Mexiko ist riesig und natürlich hängt einiges davon ab, in welcher Region man lebt. Hier auf der noch ruhigen, Halbinsel von Baja California lebt es sich sehr komfortabel. Im Moment ist der Peso niedrig, dass das Leben um einiges günstiger ist als in der Schweiz oder in den USA. Wein und Schweizer Käse sind teuer. Dafür ist der frische Fisch direkt aus dem Meer unverschämt billig.

Kürzlich paddelten wir mit Kajaks zum 20 Minuten entfernten Agua Caliente Strand. Wir nehmen immer die Boote von Mr. Bill und fahren dorthin über das türkisfarbene Meer. Es war ein karibischer Tag mit kristallklarem Wasser, wolkenlosem Himmel und Temperaturen um die 26 Grad. Wir landeten und badeten in der blauen Lagune und setzten uns in die heiße Quelle am Strand. Ein Graureiher beobachtete uns argwöhnisch. Die Kandelaber Kakteen auf den Klippen sahen aus wie Strichmännchen, und der ganze Küstenabschnitt war menschenleer. „Es braucht eine Pandemie, damit man seine Ruhe hat,” sagte Regula, während sie sich genüsslich im Salzwasser treiben ließ. In der Tat war es herrlich in diesem Winter. Die Travelers campierten nicht am Strand. Keine kläffenden Hunde waren zu hören, keine Hippie-Typen auf schmuddeligen Yoga Matten, die Kopfstand üben. Es gab auch kaum Mountain Biker und keine europäischen Frührentner in Autos, die hier in Mexiko mehr kosten als ein Haus. Es war grandios.

Auf dem Rückweg waren an der Küste nur ein paar Mexikaner zu sehen, die die Häuser der Gringos verwalten. Eine junge Amerikanerin mit hochrotem Kopf joggte den Strand hoch, aber im Resort von Mr. Bill war niemand zu sehen außer ein paar Arbeiter, die gerade die Bar renovierten.

Es war alles so, wie wir es hier in El Sargento mögen: staubige unebene Straßen, ab und zu ein Mexikaner mit Schnurrbart und großem Hut in einem klapprigen Kleinlastwagen, Kakteen und stacheliges Gestrüpp und tausend Kilometer Einsamkeit.

© Christian Heeb
15. Februar, 2021

“Es ist kaum zu fassen”, sage ich zu Regula. Gerade noch war ich in Oregon und habe mich auf den Winter vorbereitet, und nun sitze ich hier am blauen Meer und bestaune den Blick über die Ventana Bay.

Der Oktober in Oregon fühlte sich dieses Jahr unendlich lang an. Der Wahlkampf schien kein Ende zu nehmen. Der Himmel blieb blau. Es war viel zu trocken und warm. Die Blätter der wenigen Laubbäume wurden braun und fielen ab.

Dann war November und Donald Trump verlor die Wahl mit 5 Millionen weniger Stimmen als Joe Biden. Aber leider verloren die Republikaner nicht im Senat. Vier Jahre ohne politischen Fortschritt starrten uns ins Gesicht. Trumps sittenloser Anwalt Rudy Giuliani gab eine Pressekonferenz, verwechselte aber das exklusive Four Seasons Hotel mit einer Gärtnerei desselben Namens. Anscheinend hatte ein Praktikant etwas verwechselt. Der Ort lag zwischen einem Bestattungsinstitut und einem Sex Shop, was perfekt die vier Jahre Trump Regime illustrierte und ein böses Omen für die Zukunft der USA war.

Nun waren wir nach 3000 Kilometern über Landstraßen wieder in unserem Haus auf der Baja Halbinsel in Mexiko. Wie immer fuhren wir die Strecke mit unserem Camper, vollgestopft mit Dingen, die man in USA leicht aber in Mexiko nicht kriegt. Der Kühlschrank barst vor Greyerzer Käse und Prosecco. Zudem brachten wir neue Lampen, eine Espresso Maschine von Gaggia und alles was verwöhnte Bewohner der westlichen Welt halt so brauchen um glücklich zu sein.

Der mexikanische Zollbeamte machte einen kurzen Versuch dem Gesetz Folge zu leisten, war dann aber doch zu müde um unseren Wagen zu durchsuchen. Mutwillig machte er die Türe unseres Campers wieder zu und ließ uns laufen. Wir hatten kurz vorher unsere mexikanische Niederlassung erhalten und so brauchten wir nur noch den Einreise-Stempel. Nun dürfen wir in Mexiko wohnen solange wir wollen.

Bei Militärkontrollen unterwegs fragen uns junge Burschen mit großen Maschinen-Pistolen woher wir kommen und wohin wir gehen. Aber sie sind nicht gewillt, unser Auto nach Waffen, Drogen oder Bargeld abzusuchen. Meist öffneten sie ein Kästchen, sahen nur Bücher und Proviant und ließen uns weiterfahren. Auf der Route nach Süden gibt es nur wenige Orte. Wir kampieren immer wild entlang der Straße, meist irgendwo am Meer. Wir haben seit Jahren bereits unsere Plätzchen auskundschaftet und die Strecke eingeteilt. Die ganze Halbinsel besteht nur aus Wüstenlandschaften voller Kakteen und schroffen Berglandschaften. Manche Strecken sind komplett öde und wie verbrannt, andere Gebiete voller Büsche und sehr vielfältig in der Vegetation.

• 

• 

• 

• 

• 

Unser Haus steht am Meer südlich von LaPaz, der Hauptstadt der Baja Sur. Wir sind in El Sargento, einem kleinen Fischer-Pueblo gleich neben LaVentana, der Hochburg der Kite Surfer, zuhause. Am Stadtrand von LaVentana hört der Asphalt auf und man fühlt sich wieder in Mexiko. Noch muss man eine staubige, unbefestigte Straße überstehen, um zu unserem Haus zu gelangen. La Ventana ist mittlerweile verseucht von Gringos, und es kommen immer mehr. Wir sind natürlich auch Ausländer und reiche Gringos aber wie alle Leute denken wir, dass wir anders sind. Nach 12 Jahren hier im Ort fühlen wir uns in El Sargento genauso zuhause wie in Bend, Oregon und in der Schweiz. Zuhause ist für uns Reisefotografen ein weiter Begriff. Für mich ist seit Jahren mein Zuhause dort wo Regula ist. Nun wechseln wir zwischen Oregon und Baja Sur und irgendwann kommen wir vielleicht wieder in die Schweiz. Wir haben nun schon weit mehr Zeit in den USA verbracht als in unserem Geburtsland. Genauso wie wir keine richtigen Amerikaner sind, sind wir auch keine Mexikaner und keine richtigen Schweizer mehr. Allerdings hat uns die Schweiz am meisten geprägt, dort haben wir unsere Kindheit und Jugend verbracht.

Nun waren wir also wieder in Mexiko und wollten bis April bleiben, um dann unsere geplante Reise nach Patagonien und Bolivien zu starten. „Inshallah“, sagten wir uns, “hoffentlich geht das“. Hier in El Sargento sind wir vor dem Virus geschützt, denn wir wohnen so isoliert wie in Bend, Oregon. In den kleinen Läden tragen sie alle Masken, Partys sind dieses Jahr alle abgesagt. Abgesehen von den finanziellen Einbußen war dies ein herrliches Jahr für uns. Noch nie hatte ich so viel Zeit zuhause verbracht und gelesen, geschrieben und Bilder bearbeitet. Wir hatten endlich viel Zeit für uns und es machte Spaß. In Mexiko war es noch besser, da die ganzen Kanadier dieses Jahr nicht kommen durften – die USA war für sie unpassierbar. Viele Amerikaner kamen nicht für den Winter zum Surfen oder Überwintern aus wirtschaftlichen oder familiären Gründen. Es war herrlich. Der Strand sah wieder so aus wie vor 10 Jahren, als wir hier bauten. Fast keine Touristen, weniger Allrad- Fahrzeuge und keine Familien. Unten im Resort von Mr.Bill war es wie ausgestorben.

So saßen wir auf unserem Deck und schauten über die Landschaft und das Meer. In der Ferne sahen wir die unbewohnte Insel Cerralvo. Die Wolken am Himmel färbten sich sanft rosa und begannen dann rot zu glühen. Die mexikanische Luftwaffe, sprich ein Schwarm Pelikane, flog in schöner Formation unten dem Strand entlang. Der eingeschmuggelte Prosecco schmeckte herrlich erfrischend. Nur das Rascheln der Vögel im Gebüsch und der schrille Ruf eines Spechtes war zu hören. Hier auf der Rancho Sur fühlt sich alles so an wie oben in Oregon auf der Rancho Las Hierbas del Norte, nur sind es hier nicht die Berge, die unser Panorama bestimmten, sondern das Meer, der Golf von Kalifornien.

Wir nahmen nochmal einen Schluck Prosecco und freuten uns auf die kommenden Monate in den durch Corona erzwungenen Ferien.

© Christian Heeb
2. Dezember, 2020

Am nächsten Tag, frühmorgens, tief in den Cascade Bergen von Oregon, glitten unsere Kajaks über das spiegelglatte Wasser des Waldo Sees. Waldo gilt als einer der saubersten und unberührtesten Seen der Welt. Er ist umringt von bewaldeter Wildnis. Von der Landestelle paddelten wir zuerst durch eine kleine Bucht mit schönen Inselchen, die an die Landschaften an der kanadischen Westküste erinnern. Ein wabernder Rauchschleier qualmender Lagerfeuer lag über dem Wasser und wir hörten, wie in der Ferne die Leute auf dem Campingplatz erwachten. Ein Hund bellte, ein Kind schrie und ich fühlte mich wie ein Waldläufer im Jahre 1832, der an einem Camp von Natives vorbeipaddelt. Wir fuhren unter einem strahlend blauen Himmel zum Nordende des großen Sees und landeten in einer einsamen Bucht. Ein Specht hämmerte gerade für sein Frühstück an einem Baum. Sonst war es totenstill. Wir ankerten und badeten im See. Es war wie zu Anbeginn der Tage.

Am nächsten Tag fuhren wir von Waldo zum Hosmer See. Das ist einer der Seen in den Bergen, etwa eine Autostunde von Bend entfernt, wo auch der Deschutes Fluss entspringt. Der Hosmer See ist umringt von Binsen, Schilf und Marschland. Er liegt auf etwa 1500 Meter Höhe und hat mehrere Verbindungskanäle zwischen den einzelnen, verzweigten Teilen. Wir stellten unseren Camper am Abend gleich bei der Bootsrampe ab. Campingplätze vermeiden wir so gut es geht: Sie kosten Geld, sind meist unter Rauchwolken begraben, es gibt schreiende Kinder, betrunkene Teenager und Generatoren.

Am nächsten Morgen um sechs, ich wollte gerade mein Kajak vorbereiten, kamen bereits die ersten somnambulen Angler angefahren. Alte Knacker, deren Hobby darin besteht Fische zu belästigen. Die Fischer und die Fotografen sind die einzigen, die so früh hier antanzen und es ist ein friedliches Koexistieren. Wir grüßten uns freundlich mit einem „how are you?“

Dann, nach drei Tassen argentinischem Mate Tee, stießen wir die Kajaks ins Wasser und paddelten los. Es ist ein ungemein befreiendes Gefühl, auf dem See zu sein. Die Weite des offenen Wassers verbreitet ein Gefühl von Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten. Es war nur das leise Tropfen zu hören von Wasser, das von unseren Rudern zurück in den See plätscherte. Die Fischer waren in eine kleine Bucht im Süden gefahren um mit ihren Angeln und Fischen alleine zu sein. Redwing Blackbirds, eine Art Amsel, nuschelten im Schilf herum. Auf einem alten Baum saß ein großer Weißkopfseeadler und beobachte uns argwöhnisch. Das Wasser im seichten Hosmer Lake ist so klar, dass wir die großen Forellen sehen konnten, die vor dem Schatten unserer Boote wendig flohen. Ganz am Ende, wo ein Bach den See von Norden her speist, gibt es noch eine kleine Bucht. Die meisten Leute drehen vorher ab, denn man sieht sie aus der Distanz nicht. Als wir da einbogen standen plötzlich zwei Kraniche vor uns am Ufer. Wir ließen die Boote gleiten und bewegten uns nicht. Ein paar Eichelvögel stießen Warnrufe aus, um ihre Kumpel vor uns zu warnen. Die Kraniche wurden nervös und stolzierten hinter die Büsche, weg von uns. Danach ließen sie es krachen und klapperten vor sich hin. Jetzt verstehe ich, woher der Name Klapperstorch kommt.

Auf dem Rückweg von unserem Morgen in der Natur kamen uns langsam Menschen entgegen. Es war ein heißer Sommertag und das Wachstum der Metropole Bend macht sich auch in den Bergen bemerkbar. Die ersten waren eine Gruppe schnatternder Seniorinnen, welche eingehüllt in einer Wolke von Moskitoschutzmittel an uns vorbeipaddelten. Dann kamen etwas pummelige Mitte-Fünfziger in Safari-Kleidung auf etwas zu klein scheinenden Kajaks angerudert. Diese wurden dann von einer Gruppe junger, wie Regula sagt, „Stadtpark-Naturalisten mit IT-Jobs“ auf Paddle-Boards abgelöst. So ging es weiter, bis wir uns an der Anlegestelle durch ein Rudel von Stadtmenschen kämpfen mussten. Wir waren froh, dass wir Fotografen sind und früh aufstehen und dann meist alleine sind mit der Natur.

Zurück in Bend machte ich noch ein Bild für meine Uncle Sam-Fotoserie. Dort flieht er in seinem 1965 Thunderbird Cabrio vor einem Waldbrand. Im Hintergrund brennt auch ein Trump Wahlkampf Schild mit der Aufschrift „God and Country – Trump“. Die amerikanische Demokratie, welche gerade etwa 250 Jahre alt ist, steht auf dem Spiel – oder in den letzten Zügen. Der Rubikon war schon von George W. Bush durchquert worden und nun standen die Barbaren nicht nur vor der Türe sondern waren im Weißen Haus.

• 

• 

• 

Als ich das Bild mit dem Waldbrand machte, wusste ich noch nicht, wie schlimm es kommen wird. Anfang September kam ein Sturm angefegt und verursachte mehrere Feuer in Oregon, Washington und Kalifornien. Bei uns wurde es am Nachmittag rabenschwarz und ein roter Schimmer lag über dem Land. Waldbrände wie das Feuer am Mount Jefferson nördlich von uns wurden zu gigantischen Monster Bränden. Kreuz und quer in Oregon mussten die Leute evakuiert werden, und manchmal hatten sie nur wenige Minuten Zeit, um zu fliehen bevor die Feuer angeprescht kamen. Kleine Orte auf der Westseite der Berge wurden vollständig zerstört. Mehrere Naturparks in den Bergen verbrannten. Es fühlte sich an wie der Weltuntergang. Noch nie in der Geschichte von Oregon gab es dermaßen große und verheerende Brände gleichzeitig. Der heißeste und trockenste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen endete in einem Inferno. Dann kam der Rauch, und die Westküste der USA hatte von Los Angeles bis Seattle die schlechteste und gefährlichste Luft der Erde. Die Sonne verfinsterte sich zu einer roten Kugel und die Rauchschwaden kamen unentwegt – bis man die Sonne gar nicht mehr sah und die Welt verblasste.

„Gelobt sei der, welcher ein Wohnmobil besitzt“, sagten wir uns und fuhren in die Ruby Mountains von Nevada. 800 Kilometer von Bend entfernt sahen wir wieder blauen Himmel, herbstliche Birken und Bergseen. In Oregon brannte es weiter und die Luft blieb dort tagelang gesundheitsschädlich für Mensch und Tier. Unser Haus war in Sicherheit, denn die Feuer wüteten im Westen von Bend. Aber es schmerzte daran zu denken, dass Tausende von Quadratkilometer Land verbrannten, das Tausende Häuser abfackelten und unendlich viele Wildtiere starben. Der Klimawandel war nun mit voller Wucht auch in Oregon eingetroffen. Noch nie hatten wir uns alle so auf den Herbst gefreut, in dem wir endlich wieder mit Regen rechnen konnte.

Als wir in Nevada waren, sandte uns Antonio aus Mexiko ein Bild von unserem Haus in Baja wo gerade zwei Mexikaner in großen Sombreros unser neues Palapa-Dach fertig stellen. Dort war alles beim Alten: blauer Himmel, keine Feuer und ein azurfarbenes Meer. Es wurde Zeit zu packen und in unsere Winter-Residenz zu fahren.

Hier sitzen wir wieder einmal auf unserer Terrasse und genießen einen perfekten Cappuccino den Regula akribisch gemacht hat. Es ist Frühsommer hier auf unserer Rancho las Hierbas außerhalb von Bend, Oregon. Die Wüstenlandschaft ist in frischem grün erstrahlt. Das Bündelgras ist so hoch wie selten und die Büsche sind voller gelber Blüten. Ein Erdhörnchen rast fast über Regulas linken Fuß. Wir sehen weit und breit keinen Menschen, kein Haus und nicht das geringste Anzeichen von Zivilisation. Es fühlt sich an wie wenn wir mit der Natur alleine wären und die Menschheit ausgestorben.

Der Bundesstaat Oregon ist 254,810 km2 groß und hat eine Bevölkerung von 4.3 Millionen, wovon die meisten in der Stadt Portland und den Orten südlich davon

wohnen. Im Vergleich zur Schweiz ist das so, wie wenn dort nur eine halbe Million Menschen leben würde, und davon die meisten im Raum Zürich. Dies ist der Grund warum wir seit über 20 Jahren in Oregon wohnen und nicht mehr in der Schweiz. Das heißt noch lange nicht dass wir die Schweiz komplett verlassen haben. Noch immer sind wir mit unserer alten Heimat verbunden, sei es durch die freiwillige AHV Versicherung, unserer Krankenkasse, unseren Freunden und unserem Chalet am Grabserberg.

Die Schweiz ist geballt voll mit tollen Landschaften was der Fotograf Roland Gerth jeden Tag mit neuen Bildern belegt.

In Oregon ist das etwas anders denn auch hier gibt es traumhafte Landschaften zum fotografieren aber es ist unmöglich alles praktisch rund ums Haus zu fotografieren. Wenn Roland am frühen Morgen in Thal losfährt kann er locker den Sonnenaufgang irgendwo in den Glarner Alpen fotografieren. In 4 Stunden ist er in Genf. Wenn ich von Bend aus an den Wallowa Lake fahren will brauche ich 7 Stunden und habe damit erst die Hälfte von Oregon durchfahren.

Was man in Oregon als Fotograf braucht ist viel Zeit und ein gutes Wohnmobil. Damit wir vor Ort gleich schlafen können um zum Sonnenaufgang zu fotografieren haben wir schon seit Jahren einen sogenannten Pick Up Camper. Die aktuelle Ausführung ist ein Dodge Ram Diesel Truck mit einem Cirrus Camper Aufsatz. Mit diesem Allrad kommen wir auch an Orte wo es eine hohen Radabstand braucht. Wir kampieren meist wild abseits der Campgrounds damit wir unsere Ruhe haben. In Oregon darf man auf dem Land des National Forest und auf BLM Land (Bureau of land management) frei kampieren. Manchmal parkieren wir unseren Camper einfach am Straßenrand in einem ruhigen Wohn Quartier. Weil wir als Fotografen meist vor Sonnenaufgang aufstehen , sind wir bereits weitergefahren, wenn die Leute aufstehen und sich wundern könnten wem das fremde Auto wohl gehört.

Manchmal fotografiere ich gleich von meinem Haus aus. Einmal ist es eine Herde Hirsche, ein andermal ein Gewitter mit Blitzen oder eine Winter Szene mit dem Vulkan Kegel Mount Bachelor. Etwa 40 Minuten vom Haus entfernt, am Cascade Lakes Highway, liegt der Sparks Lake. Das Bergpanorama dort, des sich im stillen Wasser spiegelnder South Sister Vulkan ist wohl das bekannteste Foto Motiv von Oregon. Besonders fotogen ist diese Szene im Frühsommer wenn der Berg noch schneebedeckt ist.

Wenn in den USA jemand an Oregon denkt denkt er an immergrüne Landschaften, also an Wasserfälle, Moos und Dauerregen. Dieses Bild trifft allerdings nur auf den westlichen Teil des Staates zu. Zwei Drittel von Oregon liegen in der Wüste und sind Teil des grossen Beckens der USA. Das grosse Becken, Great Basin, ist eine riesigen Trockenfläche deren Flüsse alle in den Wüsten Tälern versickern. Unser Wohnort Bend liegt am Rande des Kaskaden Gebirges und

damit am Rande des Grossen Beckens. Östlich von uns gibt es endlose Weiten, Salbei Steppen, und schroffe Canyons sowie Berge voller Fichten und Geisterstädte. Die berühmten Badlands der Painted Hills liegen in diesem Gebiet sowohl der Steens Mountain, ein isoliertes Gebirge inmitten weiter Graslandschaften. Dass diese Gegend auch ein ideales Gebiet ist für Astro Fotografie muss ich wohl kaum erwähnen. Es gibt dort kaum Lichtverschmutzung und die trockene Luft und der Wolkenlose Himmel macht es den Astro Fotografen besonders leicht. Abgesehen von den Seen rund um Bend fotografiere ich die Milchstrasse auch gerne im nahen Crater Lake National Park. Der Park ist einer der schönsten und faszinierendsten der USA und hat den grossen Vorteil dass er abseits der grossen Städte liegt.

Neben den Vulkanen, Bergseen und fantastischen Wasserfällen ist Oregon bekannt für seine grandiose Pazifik Küste. Die landschaftlichen Höhepunkte stehen hier in konkretem Gegensatz zu den zum Teil verwahrlosten und armseligen Orten. Wie der Osten von Oregon ist auch die Küstenregion ein Armenhaus welches sich nur dank den Touristen über Wasser hält.

Die 484 Kilometer lange Küste birgt einige besonders fotogene Abschnitte. Der ergiebigste Abschnitt liegt für mich im Süden. Angefangen bei Bandon wo es besonders fotogene Felsnadeln an der Küste gibt folgt der Highway 1 der Küste Richtung Süden nach Kalifornien. Die verwunschenen Buchten des Samuel S. Boardman State Parks sind einfach einmalig, verwunschen und fotogen. Man muss dort nur wenige Meter von der Straße weg gehen und schon findet sich ein wildes hoch romantisches Natur Paradies. Leider wurden die dort versteckt liegenden Steinbögen von Instagram Fotografen entdeckt und nun tänzeln dauernd junge Mädchen in schmucken Hütchen über die Klippen.

Wer sich über die Grenze nach Kalifornien wagt endet mitten in den Redwood Bäumen jenen sagenhaften Riesen Bäumen welche man gesehen haben muss um ihre Dimension richtig zu erfassen. Kalifornien selbst ist natürlich ein Thema für sich aber die Redwoods liegen so nahe zur Grenze von Oregon dass man sie nicht auslassen sollte. Der Nachbar Staat Washington im Norden, bietet ebenso viel an Landschaftlichen Reizen. Von den fantastisch schönen Panther Falls zum Mount Rainier Vulkan, der Olympic National Park Küste und in den nahezu unbekannten North Cascades National Park ist auch Washington ein Traum Land für Fotografen, aber eben auch das ist ein anderes Thema.

Vielleicht zum Abschluss noch einen Hinweis auf meine USA Webseite wo ich einen Blog auf englisch geschrieben habe, und mich zu den Jahreszeiten zum fotografieren äußere: https://www.ccophoto.com/best-time-to-visit-central-oregon-for-nature-photography/

Natürlich kann man sich heute gerne auch fragen ob man in der heutigen Zeit wo der Klimawandel uns direkt bedroht noch so weit reisen soll um ein paar Wasserfälle, Berge und Küsten zu fotografieren. Berge und Wasserfälle gibt es Zuhause in der Schweiz und wilde Küsten auch in Europa. Als Reisefotograf mit mehr als dreissig Jahren professioneller Arbeit bin ich heute überzeugt dass weniger mehr ist. Wir sollten uns alle auf nahe Themen konzentrieren und unser Umfeld geniessen. Ich glaube die Zeit der grossen Fernreisen ist bald vorbei so ungern wir uns das auch eingestehen möchten. Es ist eigentlich moralisch nicht mehr tragbar. Das steht natürlich komplett im Widerspruch mit meinen Foto Reisen, aber wahrscheinlich machen wir einfach weiter und geniessen den abend unser Zivilisation in der Hoffnung dass die Wälder und Küsten von Oregon uns überleben werden.

© Christian Heeb
1.September 2020

„Der Zaunkönig hat uns verlassen“, sagt Regula mit betont traurigem Gesicht. Wir sitzen in unseren Liegen und trinken den Frühstücks-Cappuccino hier auf der Rancho in Oregon. „Tatsächlich“, sage ich! Die so laut zwitschernden Jungvögel sind ausgeflogen und das von

mir selbst gebastelte Vogelhaus hängt einsam und verlassen am Querbalken über uns. Jedes Jahr nistet dort ein Zaunkönig-Pärchen und wir schauen den emsigen Vögeln gerne zu, wie sie von Ast zu Ast sausen und Futter für die Jungen herbeischaffen. „Es ist wie bei den Menschen“, sage ich, „viel Arbeit, eine endlose Plackerei von Nestbau, Ausbildung bis Futterbeschaffung, und sobald sie ausfliegen bleibt nur ein leeres Nest und Scheiße zurück.“ Regula sagt nur: „Gut, dass wir beide keine Kinder haben.“

Nun, in der Zeit nach den Zaunkönigen, beginnen die Luftkämpfe der Kolibris. Lavendel und Glockenblumen wetteifern mit ihrer Blüte. Die Luftakrobaten lieben unseren Hof und fliegen Schein-Gefechte über unseren Köpfen. Es ist schon herrlich, einfach einmal Zuhause zu sein. Alle unsere Fotoreisen für dieses Jahr sind nun verschoben oder abgesagt worden; nur ganz wenige lokale kleine Workshops sind geplant. Unsere Ami-Freunde erhängen sich fast vor lauter Frust, denn sie können nicht reisen und müssen zu Hause bleiben oder allenfalls kampieren gehen. Während wir die Stille und das Stillstehen genießen, wollen sie genau das Gegenteil. „Das menschliche Hirn arbeitet mysteriös“, denke ich: Kaum kann man etwas nicht haben will man es umso mehr. Still herum zu sitzen war noch nie eine amerikanische Stärke. Es muss dauernd was los sein, Bewegung, Aktion, irgendetwas muss sein, auch wenn es nur ein Schwätzer im Fernseher ist.

Wir sind gerade sehr zufrieden. Unser Haus ist so sauber wie noch nie, die Fensterrahmen sind frisch gestrichen, die Autos gewaschen und das Holz gehauen. Die liegengebliebenen Bilderfluten sind gebändigt, kalibriert und sortiert. Viele neue Bilder liegen in meinen Agenturen weltweit verteilt und warten darauf, gekauft zu werden. Wir haben uns sogar erlaubt, aus reinem Spaß, in die Berge von Washington State zu fahren um Blumen zu fotografieren. Ich, an Blumen weniger interessiert, habe mich sogar hingekauert und ein Stativ benutzt. Wir sind gewandert nur „aus Spaß“ und manchmal sogar ohne ein brauchbares Bild zu machen

.

Es gab jedoch auch einige wirklich tolle Bilder von Blumenwiesen und thronenden Vulkanen, von Wasserfällen und mit Moos beschichtetem Ur-Hölzern. Dabei kamen neue Ideen für unsere kommenden Fotoreisen im Jahre weiß der Geier. Die wenigen Leute, die auch auf den Wegen waren, wichen uns aus oder setzten sich gleich Schutzmasken auf. Wir taten dasselbe. Statt einem freundlichen „hi how are you“, wie das so üblich ist, winkt man sich nur zaghaft zu und stolpert weiter.

Als wir dann von ein paar Tagen wild romantischen Kampierens in den Bergen nach Hause fuhren, hielten wir bei den Panther Falls nördlich des Columbia Flusses an. An diesem abgelegen Ort wimmelte es jedoch erstaunlicherweise von unmaskierten Amis. Es war ein Ameisenhaufen lokaler Rednecks. An Wandern war nicht zu denken bei den vielen Leuten. Also kampierten wir gleich dort, machten die Türe zu und tranken ein Bier.

Am kommenden Morgen kletterte ich dann ganz früh in die Schlucht zu den Fällen. Niemand war da, nicht einmal ein Eichhörnchen ließ sich blicken. Es war sagenhaft. Der Panther Creek bahnt sich einen Weg durch den gemäßigten Regenwald, und die Wasserfälle könnte man nicht fotogener gestalten. Man wandert zu einem mit Holzzaun abgesicherten Aussichtspunkt, geht an dem großen Schild mit der Aufschrift “ Bitte nicht weitergehen“ vorbei, ignoriert das komplett platt getretene Ufer und staunt. Der Bach läuft über herrliche Moospolster, sammelt sich in Becken und stürzt dann weiter in die Tiefe der Schlucht. Ein Kletterpfad, wie gemacht für schwindelfreie und trittsichere Fotografen, führt in die Tiefe.

Dort unten hat man den besten Blick und wird sich erst der Größe dieser fantastischen Wasserfälle bewusst. Hier hin schaffen es zum Glück auch die wenigsten Leute, weshalb die Ufer noch intakt sind.

Ich mache meine Bilder, schraube den Polarisationsfilter auf und belichte lange, um das Wasser weich wiederzugeben. Es ist angenehm kühl hier in der Schlucht und ich bin so vertieft in den Augenblick, dass ich meinen Hunger fast nicht bemerke. Dann aber meldet sich ein Grollen in meinem Magen und ich denke an den Cappuccino und die frischen Scones, die mich oben im Camper erwarten. Deshalb mache ich mich auf den Weg nach oben ins Morgenlicht zu meinem Frühstück und Regula.

„Es sind vier Stück“, sagt Regula strahlend, als ich verschwitzt von meiner frühmorgendlichen Mountainbike-Runde heimkehre. Jetzt, im Sommer, fahre ich meistens in der Früh eine 18 Kilometer lange Schlaufe durch die Wälder und Lava-Wüsten hinter unserem Grundstück. Ich sause über Klippen und sandige Wege, durch verwunschene kleine Canyons, vorbei an schön blühenden Sträuchern, motzenden Eichhörnchen – und ab und zu ein paar pensionierten Amis mit Hunden, welche mir freundlich zuwinken (die Amis, nicht die Hunde).

Ich denke zuerst an Anmeldungen für unsere Workshops, dann an frisch gebackene Muffins. „Vier, warum vier – in der Regel sind es doch sechs Muffins“, wundere ich mich. „Vier junge Ground Squirrels“, sagt Regula immer noch grinsend, „Mann, sind die süß“.

Jetzt wird es mir klar und ich sehe vor meinem geistigen Auge das große Loch, welches kürzlich mitten am Vorplatz vor dem Gewächshaus entstanden ist. Unsere Erdmurmel, die wie etwas zu groß geratene Streifenhörnchen aussehen, haben jedes Jahr so um die zwei bis drei Junge. „Vier ist schon eine sehr gute Zahl“, denke ich. Die kleineren Streifenhörnchen, die hier zuhauf wuseln, haben mehrfach im Jahr Junge, während die größeren „Groundies“, wie wir sie nennen, nur einmal im Jahr Junge gebären. Wir haben bereits etwa fünf Generationen davon erlebt. Eine Generation sieht aus wie die vorherige, und die Tiere lebten schon hier auf dem Land, als wir 1996 kamen.

Als wir einmal Besuch hatten, wurden die Tiere von deren Kindern gefüttert – und plötzlich war eine ganze Generation Tiere versaut. Sie liefen uns die Beine hoch, rannten über den Tisch draußen und bettelten unentwegt. Es dauerte eine Generation, bis wir wieder Frieden hatten, bis wir als Futterquelle in Vergessenheit gerieten. Nun leben wir wieder mit ihnen zusammen, so wie ein altes Ehepaar, das sich nichts mehr zu sagen hat. Wir zeigen uns die kalte Schulter und leben nebeneinander her. Leben und leben lassen.

Momentan ist hier großer Betrieb: Die jungen Groundies spielen im Garten und Regulas Blumen sind nun besonders gefährdet, denn die Kids wollen alles ausprobieren und in alles beißen. Die Streifenhörnchen sausen wie blöd durch den Garten. Die Eidechsen machen überall Liegestütze und beobachten uns.

Seit einigen Jahren haben wir hier auch alles voller Frösche. Unsere raren „Oregon Tree Frogs“ lieben Regulas Gewächshaus und die Kissen auf unseren Liegen. Wir müssen immer unter die Kissen schauen, damit wir keinen der zartgrünen oder goldbraunen Frösche zerdrücken. Sie sind von einem bis etwa fünf Zentimeter groß, sehr freundlich und liebenswert. Wegen der vielen Frösche schlängeln öfters auch harmlose Strumpfband Schlangen durch den Lavendel. Auch sie sind Teil der Ökologie hier genauso wie das Zaunkönig-Pärchen, das auch dieses Jahr wieder in einem kleinen Brutkasten am Haus nistet. Das Pärchen flitzt nervös von Strauch zu Strauch, immer auf Suche nach Futter. Die Wildtauben hocken gerne wie fette alte Tanten auf dem Vogelhaus, so lange, bis sie von einer der drei Spechtarten hier auf der Rancho verjagt werden. Im Sommer gibt es hauptsächlich Meisen, Kleiber und Finken am Vogelhaus. Manchmal versucht ein Habicht sich einen davon zu jagen.

Unsere Rancho ist ein kleines Naturparadies. Ich hatte die letzten Jahre einen großen Teil der abgestorbenen Büsche weggebrannt und auch einige der wild wuchernden Wacholderbäume abgeholzt, um die Feuergefahr zu mindern. Nun hat sich das Land gut regeneriert und wir haben Gras wie noch nie. Das einheimische Gras sieht fantastisch aus dieses Jahr, und ich habe, zum ersten Mal seit 20 Jahren in Oregon, Heufieber gekriegt. Was für die Natur gut ist, ist nicht immer ideal für mich.

Die Viecher genießen es auf unserem Land, denn wir haben keine Haustiere. Also keine vogelkillenden Katzen, keine kläffenden hechelnden Hunde, welche die Rehe verscheuchen, und keine lauten Kinder mit Luftgewehren. Es ist schon erstaunlich, wie viel Schaden eine einfache Hauskatze anrichten kann.

Dieses Jahr, in dem wir wegen des Coronavirus‘ zu Hause sind, können wir es so richtig genießen. Es gibt keinen Zeitdruck, keine auf uns wartenden Flugzeuge, keine Mietwagen und die Packerei sowieso nicht. Es ist das ideale Jahr, einmal das Zuhause zu genießen und sich möglichst von der Welt fern zu halten. Den Ground Squirrels ist das egal, denn sie verhalten sich immer so, leben schon seit Generationen, seit Tausenden und Abertausenden von Jahren hier. Immer abends, wenn die Sonne untergeht und wir uns auf dem Vorplatz ein Bier oder einen Campari leisten, beobachten uns die Groundies von ihren Hochsitzen auf den Lava-Felsen.

Ich vermute, sie wundern sich, wie lange wir Menschen noch hier sein werden. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie darauf hoffen, dass sie irgendwann hier wieder alleine sind. Kaum geht die Sonne unter, hinter den Vulkanen im Westen, tauchen die Tiere ab. Die Groundies verschwinden in ihrem Erdloch, die Vögel verstummen und verstecken sich in den Wacholderbäumen, und die Kojoten bereiten sich auf die Jagd vor. Wir genehmigen uns noch ein Bier und lauschen der Stille.